Dopo il vento, sono state le distanze a lasciare il segno. Il Sud Africa ha un'area totale di 1.221.037 km2, cioè circa quattro volte l'Italia e quaranta volte il Belgio. Si capisce quindi l'essenzialità dei primi smous, circa due secoli fa. Gli smous erano venditori ambulanti, nella maggior parte dei casi immigrati dell'Europa orientale arrivati in Sud Africa con tanta speranza ma neanche un centesimo. Per guadagnarsi da vivere correvano con i loro carri e cavalli su e giù per quelle immense terre portando beni di prima necessità e qualche oggetto ricercato a chi viveva in zone lontane e isolate, per lo più contadini. A volte gli smous rappresentavano il loro unico collegamento con il mondo, centinaia di kilometri lontano da tutto.
Noi siamo sopravvissuti per 5000 incredibili km. Abbiamo percorso una parte della Cape-Namibia Route verso il nord, parte della Wild Coast e della Maloti Route, delle terre del vino, la Garden Route, la straordinaria R62 attraverso il piccolo Karoo e perfinola terribile R36 le cui buche sono grandi quanto una vasca da bagno... A ogni collina, un paesaggio diverso, un incontro diverso (capre, mucche, babbuini o un pavone!) e una certezza: a quest'ora avremmo fatto Bruxelles-Palermo e ritorno! Consideriamolo un allenamento.
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Then, it was the distances to make a big impression. South Africa has a total surface of 1.221.037 km2, roughly four times the size of Italy and fourty times that of Belgium. It's clear then how essential was the work of the early smous, the peddlers, about two hundred years ago. They were mostly migrants from Eastern Europe, who came to South Africa hopeful but penniless, and began earning a living as itinerant pedlars, providing those farmers living in the most remote districts with necessities and small luxuries. Sometimes they were their only link to the outside world, reaching places that were hundreds of kilometers apart.
On our side, we survived to 5000 incredible km. We drove a part of the Cape-Namibia Route, of the Wild Coast and the Maloti Route, the winelands, the Garden Route, the stunning R62 through the little Karoo, and we even survived the terrible R36 which potholes make it a death trap or a bathtub as well. Just beyond the hill, a different landscape was awaiting us, and cows, goats, baboons or pavos too. For sure at that pace we could have driven from Brussels to Palermo and back! Let's consider it training.
Table Mountain with the classic table cloth hoovering on top of it
View of Camps Bay (beach) and Lion's Head (on the right) from top of Table Mountain
The twelve apostoles, Camps Bay
Cape peninsula panorama
Cape peninsula panorama
Cape of Good Hope and Dias beach
St. James beach, Cape peninsula
Wind.
Quando Kapuścińskiarrivò in Africa nel 1957 per la prima volta, all'atterrare in Ghana fu colpito da quanta luce c'era: "La prima cosa che colpisce è la luce. Luce dappertutto, forte, intensa. Sole dappertutto". La mia prima volta in Africa è stata in Sud Africa (non conto la Tunisia circa nove anni fa) e non è stato il sole a colpirmi di più per prima cosa. E' stato, invece, il vento. Un vento incredibile, implacabile, veemente e furioso, il famoso vento di sud-est che in estate alza le gonne alle donzelle e mette 'la tovaglia' su Table Moutain, la montagna-tavolo. Ironicamente, la sua versione invernale, il vento del nord-ovest, è ancora più inclemente e potenzialmente distruttivo. Venti che hanno valso a Capo di Buona Speranza il nome di Cape of Storms, capo delle tempeste. Immaginate i primi esploratori in cerca di una via sotto l'Africa, nel momento in cui raggiungono la drammatica fine del continente africano. Trovano una punta marcata da venti impetuosi, forti correnti, cime tempestose a strapiombo sull'oceano...Immaginate i naufragi, gli affondamenti e i fallimenti lungo quell'agognata via per le Indie. E immaginatevi anche il turista di oggi, al vento!
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When Kapuściński first arrived on African soil in 1957, as he landed in Ghana he was struck by the sun. "Light everywhere. Brightness everywhere. Everywhere, the sun". My first time in Africa was in South Africa (I don't count Tunisia back in 2005) and I have to confess that it was not the sun what struck me the most. It was, instead, the wind. A relentless, raging wind, the famous south-easter that blows in Cape Town during summer time, lifting girls' skirts and putting the typical table cloth on Table Mountain. Ironically, the winter version, the infamous north-west wind, is even worse. No wonder Cape of Good Hope was initially named Cape of Storms by B. Dias. Imagine the first explorers, seeking a route to India and reaching Cape Point after months of sailing. The legendary end of the African continent is marked by furious winds, strong currents, wuthering heightsin sheer drop over the ocean...Imagine the shipwrecks, the sinkings, and the failures along that longed sea route to India. And now imagine the tourist today, in the wind!
Between Keukenhof's endless fields of tulips and the magical Amsterdam's canals, Holland is literally a fairytale become reality*. Far from being "tourists' stuff", flowers charmingly adorne any respectable Dutch house, while the canals are the quintessential mark of the ordered Dutch urban landscape. But more Dutch than the tulip (which was actually brought to the low lands from the Ottoman empire), is the windmill.
Windmills abound in Kinderdijk (dike of the child?), a windy (!) village whose 19 windmills, precisely, have been recognised as world heritage in 1997. It has been on my places-to-visit list for ages, and now that I am back, it's spring and the weather is nice, we have finally managed to get there. Although it is somehow hidden on the map of South Holland, barely on the road signs, and likely underrated by locals, here we are in Kinderdijk! An enchanting expanse of windmills that your eyes can't even grasp in its entirety. The Netherlands in a fairytale. * While not representative of the whole country, Holland (the provinces of North Holland + South Holland) remains a unique place in the Netherlands and most probably on earth!
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Tra gli infiniti tulipani di Keukenhof e i magici canali di Amsterdam, l'Olanda è letteralmente una favola che diventa realtà*. Lontano dall'essere 'cose da turisti', i fiori adornano amabilmente ogni casa olandese che si rispetti, per non parlare poi del canale... quintessenza dell'ordinato panorama urbano. Più olandese del bel tulipano (che fu in realtà importato dall'allora impero ottomano) sono i mulini a vento. Per anni, Kinderdijk è stato sulla mia lista di posti da visitare in Olanda, e ho aspettato la primavera, il bel tempo e il rientro per andarci...finalmente! Kinderdijk (più o meno traducibile come diga del bambino) è una ventosa, ovviamente, località i cui 19 mulini a vento fanno ufficialmente parte del patrimonio dell'umanità dal 1997. Anche se un pò nascosta nell'affollata mappa della provincia dell'Olanda Meridionale e a stento indicata dalla segnaletica stradale e sicuramente sottovalutata dalla gente del posto, finalmente ce l'abbiamo fatta! Siamo arrivati a Kinderdijk! Una meravigliosa distesa di mulini a vento, neanche tutti a portata di vista... Et voila, l'Olanda in una favola! * Anche se l'Olanda (composta dalle province dell'Olanda Settentrionale e dell'Olanda Meridionale) non è rappresentativa dei Paesi Bassi nella loro interezza, resta un posto unico nei Paesi Bassi e nel mondo!
There was no official goodbye, no last post from Cambodia. I am of the opinion that "all farewells should be sudden" (but not forever). I prefer not to linger on the last things, not to romanticize the last supper, the last Angkor bier, the last time I thank by saying 'okun chran'. As a person prepares to go, s/he's actually already moving forward. It's a state of mind, where nothing really ends. Coming and going is a natural condition of being, for me it is so since birth. We ourselves are the centre of gravity of this continuous life stream. Two weeks ago I physically left Cambodia, but here I am now, with my krama proudly on my head. As a wise saying goes, you can take a person out of Cambodia, but you cannot take Cambodia out of that person.
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Non c'è stato nessun addio, nessun ultimo post dalla Cambogia. Sono del parere che "ogni addio dovrebbe essere improvviso" (ma non definitivo). Preferisco non perdermi nelle ultime cose, non romanticizzare l'ultima cena, l'ultima birra Angkor, l'ultima volta che ringrazio dicendo 'okun chran'. Nel momento stesso in cui (ce ne) andiamo, in realtà stiamo già andando avanti. E' uno stato mentale, che statico non è. L'andare e venire è una condizione naturale dell'essere. Per me, è sempre stato così. Il punto fermo, il baricentro di tanto andare e venire siamo noi stessi. Due settimane fa ho lasciato la Cambogia fisicamente, ma eccomi qui adesso, fiera della mia krama sulla testa. Parafrasando un detto saggio, una persona può andar via dalla Cambogia, ma la Cambogia resta dentro.
This song of U2, where the streets have no name, is perfect for a city like Phnom Penh where the streets are mostly called with a number rather than a name! There, on a simple google map, you'll find yourself facing a labyrinth of numbers, simingly following no pattern, a challenge to your sense of orientation, a source of perpetual marvel and wonder. Remember, you will be wondering a lot in the Kingdom of Wonder...Some streets do have names, like the main ways, such as Norodom or Monivong or Sihanouk or Mao Tse Tong Boulevards. Street 200 is Oknha Men, and street 51 clearly reveals a colonial past with its name 'Rue Pasteur'. Some of these names are actually new and have for example replaced names of past communist 'heros'. A number is easier, it's not charged with the ambiguity and memory of the past. A number is just a number. And yet, how did they sort out how to call what? There seems, after all, to be a logic in the succession of numbers: urbanization, the expansion of the city and the time of construction. The streets with the lowest numbers were the first to be constructed and are in fact to be found in the old centre, around the Royal Palce and in the old French/European quarter. Those streets in the order of the 300 or 400 were the latest. I don't see any street 1, but I believe that could be Preah Sisowath Quay, right at the river. Phnom Penh is a place of hidden corners, a city that needs time to be read and understood, a place for constant discovery, that is a pity to leave. As time goes by and the city adjusts to reflects the fast changes brought by economic development, it becomes more difficult to bring the past alive, to dig the secrets and abandoned corners. I already now that next time I will be in Phnom Penh, a lot will be different.
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Phnom Penh 1925
C'è questa canzone degli U2, where the streets have no name, che è perfetta per una città come Phnom Penh dove il più delle volte le strade hanno un numero per nome! Su una semplice mappa di google potete già trovarvi di fronte a un labirinto di numeri, apparentemente senza ordine, una sfida per il vostro senso dell'orientamento, una fonte di continua meraviglia e perplessità. Ricordatevi che ci si meraviglia di continuo nel Regno delle Meraviglie...Alcune strade un nome ce l'hanno, come le arterie principali della città, i Boulevard Norodom o Monivong o Sihanouk o Mao Tse Tong. La strada 200 si chiama Oknha Men, e la strada 51 rivela una storia legata al periodo della colonizzazione francese, si chiama infatti Rue Pasteur. Alcuni di questi nomi in realtà sono nuovi, per esempio hanno rimpiazzato i nomi di vecchi 'eroi' comunisti. E comunque, qual è la logica, come hanno deciso di numerare questa o quella strada con quel preciso numero? In fondo sembra esserci una logica nella successione dei numeri: l'urbanizzazione, l'espansione della città e il momento della costruzione di quella strada. Le strade coi numeri più bassi sono state le prime ad essere costruite e si trovano infatti nel centro storico, intorno al Palazzo Reale e nel vecchio quartiere francese/europeo. Le strade nell'ordine dei 300 e 400 sono invece le ultime ad essersi sviluppate. Non vedo nessuna strada numero 1 ma suppongo che sia Preah Sisowath Quay, una volta di fronte al molo, fondamentale nella vita della città. Phnom Penh è un posto da mille angoli nascosti, una città che prende tempo per capirla e saperla leggere, un posto di scoperta continua che è un peccato lasciare. Col passare del tempo e con l'adattarsi della città ai rapidi cambi portati dagli sviluppi economici, diventerà più difficile riportare il passato a galla, e scavare i segreti di angoli abbandonati. So già che la prossima volta che vedrò Phnom Penh, tanto, forse troppo, sarà già diverso.
I haven't yet made any comment on being on the streets from the driver/passanger/pedestrian's perspective. Traffic in the city has the reputation to be terrible, but being used to Palermo it didn't look terrible to me. Sure it is a very indisciplined traffic, but it flows. And that's the trick: it must flow. As a pedestrian you better not stop the flow of cars, motodups and tuk-tuk's just because you have to cross the street, for example. This was a challenge at the very beginning. I remember standing on the pretty sidewalk of River Side opposite the Royal Palace, wanting to cross and get to the Palace. Nobody was going to stop to let me pass. I could even stand on the pedestrian crossing for minutes and minutes, nobody would notice me. "How on earth am I gonna cross this street?" I wondered while I imagined myself in that same situation for countless times to come. I would first 'follow the locals'. Then I understood I just had to jump/dive into the traffic and flow with it. Likewise, as a driver you better not stop the traffic too. If you have to turn left, you don't stop in the middle of the street and do your turn when your view is clear to be immidiately on the right side of the street (in Cambodia they drive on the right, thank godness). You rather start driving slowly into the opposite way before your turn (against traffic's direction) and then turn left, which is actually the right side of the new street (so, again agaist traffic's direction). The video I'm sharing starts with this manouvre: the motodup takes street 163 from the left and we remain driving against the traffic for four seconds before he slowly gets back to the right side of the street. Then you'll notice that others are driving against us too. At second 8-9 you'll see a man with a carriage doing exactly the same illogical left turn (illogical from our driving etiquette point of view). Then, on second 14-15 you'll hear the motodup complaining as a motorbike forced him to stop for less than a split second, and a huge car turning right without even noticing us. You'll also notice that pedestrians actually walk on the same street and not on the sidewalk. Here, sidewalks have a totally different function! They are for businesses to place and show their merchandise, for restos and cafes, for barbers, for parking motos and cars...many options, but not for walking! :)
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Non ho ancora fatto alcun commento sullo stare per strada dal punto di vista del conducente/passeggero/pedone. Il traffico di Phnom Penh ha la reputazione d'essere terribile, ma sapendo come si circola a Palermo non mi è sembrato niente di terribile. Che il traffico sia indisciplinato è innegabile, ma scorre, e il trucco è proprio questo: deve scorrere. In qualità di pedone, è bene non stoppare lo scorrimento di macchine, moto e tuk-tuk solo perchè tu devi attraversare la strada, per esempio. Questo è stato difficile all'inizio. Mi ricordo una scena in cui ero sul grazioso marciapiede del Riverside volendo attraversare la strada per andare al Palazzo Reale. Nessuno aveva intenzione di fermarsi per farmi attraversare. Avrei potuto restare lì sulle strisce per minuti e minuti, nessuno mi avrebbe notato. "Ma come farò ad attraversare questa strada?" mi chiedevo tra me e me mentre mi immaginavo già in quella situazione innumerevoli volte ancora. All'inizio ho seguito i locali, tipica tattica del nuovo arrivato che si finge esperto. Poi ho capito che bisognava tuffarsi nel traffico, abbastanza letteralmente, e scorrere insieme ad esso. Allo stesso modo, se sei un conducente, è bene non fermare il traffico. Se per esempio devi girare a sinistra, non ti metti al centro della strada aspettando di avere via libera per poi girare a sinistra e ritrovarti già a destra (che è il senso di marcia anche in Cambogia). Piuttosto, cominci a deviare verso l'altra corsia prima della curva per poi girare a sinistra ritrovandoti però contrario al senso di marcia, e poco a poco ti rimetti a destra. Questo video comincia proprio con questa manovra: il motodup entra sulla strada 163 ritrovandosi in direzione opposta al senso di marcia. Rimaniamo così per circa quattro secondi finchè non si rimette sulla destra. Noterete poi che anche altri fanno la stessa cosa e ci guidano contro. Al secondo 8-9 c'è un uomo con traino che entra sulla stessa strada con lo stesso illogico giro a sinistra (illogico dal nostro punto di vista e maniere di guida) e infatti ci marcia contro. Poi al secondo 14-15 sentirete il motodup lamentarsi dell'altro in moto che lo forza a fermarsi per mezzo secondo, e una grande macchina che gira a destra senza neanche curarsi di noi. Poi noterete anche che i pedoni camminano sulla strada, mica sul marciapiede! I marciapiedi hanno tutt'altre funzioni. Servono agli esercizi commerciali a mostrare la merce, al barbiere, ai resto-bar, per parcheggiarci moto e macchine...insomma tutto tranne camminare! :)
When the construction of Psah Thmey (central market) was completed in 1937, it must have felt grand. A lake used to be there before, but during the French colonial period it was drained to make space for the new market. It was a popular trend in those years and it still is today. Phnom Penh could be today the Amsterdam of Southeast Asia, but instead almost all of its lakes have been disappearing throughout the years. Featuring art deco style, the market has a distinguished central dome, four wings extending on the four sides, and a lovely yellow colour. Flowers are sold on one external side and surprisingly they are kept outside even at night when everyone's sleeping. Night temperatures are always ideal, now with 26° on average, but I'm not sure if that's ideal for flowers too.
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Psah Thmey, 1960s
Quando lo Psah Thmei (mercato centrale) fu completato nel 1937, doveva avere un'aria grandiosa. Prima della sua costruzione, l'area era occupata da un lago che durante il periodo coloniale francese è stato però prosciugato per far spazio al nuovo mercato. Era una tendenza abbastanza popolare a quei tempi e sembra esserlo ancora oggi. Phnom Penh potrebbe essere l'Amsterdam del sudest asiatico, e invece quasi ogni lago in città è sparito negli anni. Concepito in stile art deco, il mercato ha una distinta cupola al centro e quattro rami che si estendono verso l'esterno, e un adorabile colore giallo. I fiori vengono venduti su uno dei lati esterni e sorprendentemente sono lì anche di notte, quando tutti dormono. Le temperature notturne sono sempre ideali, al momento hanno una media di 26°, ma non sono sicura che sia la temperatura ideale anche per i fiori.
There is one distinguished occasion to go to the charming venue of the Elephant Bar at the Raffles Hotel Le Royal in Phnom Penh: Friday night's happy hour! Cocktails are only half price. My favourite one is apparently also Ms. Jacqueline Kennedy's favourite, a cocktail based on champagne, crème de fraise sauvage, and a dash of cognac, now renamed in memory of that femme fatale. However, wanting to try something else, I picked the so called 'Phnom Penh's signature'. This is a cocktail that struck me by surprise as soon as its unexpected taste of chilli met the tip of my tongue! Chilli in a cocktail, boundaryless.
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C'è una precisa occasione per cui val la pena indugiare presso l'incantevole Bar degli Elefanti al Raffles Hotel Le Royal di Phnom Penh: l'happy hour del venerdì sera! E' il momento in cui gioire di tante bollicine e cocktail a metà prezzo. Il mio preferito è a quanto pare anche il preferito della ei fu miss Jacqueline Kennedy, ambasciatrice e femme fatale a cui oggi è dedicato il nome di questo cocktail. Un cocktail a base di champagne, crème de fraise sauvage e cognac quanto basta. Ma volendo provare qualcosa di diverso, ho scelto la cosidetta 'firma di Phnom Penh', che letteralmente lascia il segno. La sorpresa si stampa sul viso dell'intrepida assaggiatrice proprio nel momento in cui quel distinguibilissimo sapore forte di chilli tocca le sue papille! Chilli in un cocktail, non conosce frontiere.
If during the morning ceremonies the bride and groom changes outfit until the final golden one resembling a royal couple, during the evening reception they changed again several times alterening traditional and more western style outfits. At the reception location there was even a changing room! Guests started to come from 5pm onwards. There were space for around 800 guests at the restaurant (!), after all even I was invited! More photos and comments here.
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Se durante le cerimonie del mattino la sposa e lo sposo si sono cambiati d`abito tante volte fino al completo color oro come fossero re e regina, per il ricevimento della sera si sono cambiati altre mille volte alternando abiti tradizionali e moderni, incluso il classico abito bianco delle spose occidentali. Al ristorante c`era persino la changing room. Gli invitati sono arrivati dalle cinque del pomeriggio in poi. Al ristorante c'era spazio per circa 800 persone e sono sicura di non aver contato tutti i tavoli. Il numero non e` sorprendente se considerate che sono stata invitata persino io! :) Altre foto e commenti qui.
Khmer weddings used to last for days, but nowadays they tend to span over one full day. They start as early as sunrise, are comprised of different ceremonies and end in dancing and fun. They are quite complex, and many are the details that are taken care of. Above all, Khmer weddings are glittering and glamorous! I could repeat those stories I had heard and read about the importance of showing off and strengthening family alliances, or about the many debts that families incur into just to make sure the wedding will be memorable and face will not be lost. But I will put this aside and limit myself to the surface of things by sharing some of the moments of the morning ceremonies. Photos and comments here. More tomorrow.
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Una volta, i matrimoni cambogiani duravano per giorni, mentre oggi tendono a svolgersi in una giornata intera. Cominciano al mattino preso, con la musica che accompagna le prime luci dell'alba. Comprendono diverse cerimonie, ognuna con un significato e un simbolismo specifici. Terminano poi con danze, ancora cibo e divertimento. Sono complessi e sono tanti i dettagli di cui ci si prende cura. In due parole, i matrimoni cambogiani sono scintillanti e glamour. Potrei riportare storie sentite e lette sull'importanza di 'farsi vedere', di mantenere le apparenze e di rafforzare legami familiari, o di famiglie che contraggono perfino debiti per garantire un matrimonio memorabile, come si deve, che non faccia perdere la faccia alle famiglie. Ma mi limiterò a restare sulla superficie di questi avvenimenti, senza commentare o giudicare più di tanto, e vi mostro le foto delle cerimonie del mattino. Il resto segue domani. Cliccare qui.
Yesterday I've been to a Khmer wedding all day long! For the morning ceremonies I have chosen this simple attire: a white blouse, a traditional Khmer long skirt and golden shoes got at the market. Tomorrow I'll share more stories and photos. To sum up, I have seen the Royal funerals, I have welcomed a Khmer baby to this world and I have been to a Khmer wedding. The circle of my Khmer life is now complete.
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Ieri sono stata a un matrimonio cambogiano, durato un giorno intero! Per le cerimonie del mattino ho scelto questo semplice abbigliamento: una camicia bianca, una lunga gonna cambogiana tradizionale e scarpe color oro - bling bling - prese al mercato. Rimando a domani più storie e foto. Ricapitolando, ho visto i funerali reali, ho dato il benvenuto al mondo a un bimbo cambogiano e sono stata a un matrimonio cambogiano. Il cerchio della mia vita cambogiana è pronto a chiudersi.
In this photo you can see a beautiful baby, the newborn of my legendary Khmer colleague Chenda! A healthy boy. But you might also notice something else, something curious, at odds with the context of a craddle: the scissor. If you're understandably wondering why on earth there's a scissor in there, don't worry. The idea is not to put the baby in a danger of some sort, but rather to protect him from evil spirits during his sweet dreams. Normally, a knife, a scissor or keys are used to literally cut bad dreams (not only for babies). Put a knife under your pillow and see if it works! ;)
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In questa foto potete ammirare un bellissimo bebè appena nato, è il pargolo della mia leggendaria collega Chenda! Un bimbo in piena salute. Ma noterete anche qualcos'altro, qualcosa di curioso e abbastanza fuori posto nel contesto di una culla: le forbici. Se ve lo state chiedendo, no, l'idea non è quella di metterlo in pericolo o procurargli guai, ma tutto il contrario, cioè proteggerlo dagli spiriti maligni durante il sonno. Normalmente, coltello, forbici o chiavi vengono usate per - letteralmente- tagliare i brutti sogni (sia per grandi che piccini). Mettete un coltello sotto il vostro cuscino e vedete se anche per voi funziona! ;)
This is just a simple menu, one with several options and also amusement... Under the 'Vegetable' section, in fact, they specify that "it's not mean vegetarian food"...okay, thank you for the clarification. But then, if you actually read what these vegetable dishes are made with, you'll see that yes, they can be for vegetarians since there is no meat in it. I don't know. I am a little perplexed, but I'm not surprised...after all, Cambodia is the Kingdom of Wonder, where you always wonder....
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Questo è un semplice menu, un menu con diverse opzioni e con un pò di divertimento. Sotto la sezione 'Verdure/ortaggi', infatti, viene specificato che "it's not mean vegetarian food" (=non vuol dire cibo vegetariano -che in inglese è anche sgrammaticato :))...okay, grazie per la precisazione. Ma se poi leggete con cosa preparano questi piatti di verdure/ortaggi noterete che potrebbero sì essere piatti per vegetariani dato che carne non ce n'è. Boh, non lo so. Resto leggermente perplessa, ma non sorpresa. Dopo tutto la Cambogia è il Regno delle Meraviglie, dove ci si meraviglia sempre....
You are longing for a refreshing juice or shake but you are in a rush, how do you do? Very simple, you'll have your beverage take away, which will come in this way: with an ingenious plastic handle that not only is useful to carry it around, but also to make sure your hands don't get all wet. Two steps ahead, ah!
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Hai una gran voglia di un bel succo rinfrescante ma vai di fretta, come fai? Semplice, prendi un succo da portare via, che ti verrà dato così: con un ingegnoso manico intorno e sopra che non solo è utilissimo per portare il tuo succo in giro, ma anche per non bagnarti le mani. Sono avanti questi asiatici!
I am obviously super excited to share the news that I have been invited to a Khmer wedding! I didn't expect this any longer since dry season (which is wedding season) is basically over. I have seen and listened to like two dozens of weddings just in my ex street where I lived until the end of February. Weddings that start as early as sunshine, right on the street, with traditional Khmer music waking up the neighbourhood and catching attention, until 10PM when Phnom Penh's streets sink into the silence of the night. How will this wedding be? And how oh how should I go, dressed as Khmer or as barang?! Stay tuned.
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Sono ovviamente esaltata dopo essere stata invitata ad un matrimonio cambogiano! Ormai non ci contavo più dato che la stagione secca (cioè la stagione dei matrimoni) è ormai finita e quella delle piogge s'impone ogni giorno di più (menomale, così rinfresca!). Nei mesi scorsi ho visto e sentito almeno due dozzine di matrimoni solo intorno alla via dove abitavo prima fino a fine febbraio. I matrimoni cominciano all'alba, proprio lì per strada, con la musica tradizionale cambogiana che sveglia il vicinato e attira l'attenzione, fino alle dieci di sera, quando le vie di Phnom Penh piombano nel silenzio della notte. Come sarà questo matrimonio? E soprattutto, come ci andrò a questo matrimonio, vestita da cambogiana o da barang?! Restate connessi per i prossimi sviluppi...
Back on this blog to share a bit of orange today! An historic day in the Netherlands, an average day in Phnom Penh. Here it doesn't get more orange than this. Meanwhile, the Dutch are celebrating in style, and theirs is certainly a different style! Lang leve de Koning.
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Qualche tempo fa la regina dei Paesi Bassi ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua decisione di abdicare. Oggi è l'ultimo queen's day, nonché il primo giorno del nuovo Re sul trono, contornato ovviamente da tanto tanto arancione! Oggi da loro é una giornata storica, in Cambogia invece é un giorno come tanti. Qui l'arancione non manca di certo, ma più di così non si va. Intanto, a casa loro gli arancioni festeggiano in gran stile...e quello loro é per forza tutto un altro stile! Evviva il Re.
Phnom Penh is a charming city. It's a city that needs time. A city that you learn to love by knowing it, by exploring its hidden corners, by walking its streets (despite tuk-tuks won't let you walk), by getting used to its silent nights and noisy mornings, by making friends born and raised in Phnom Penh; in a word you like it by living it. The charming city does not even let you go so easily...See ya!
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Phnom Penh è una città affascinante. E' una città che apprezzi col tempo, che impari ad amare conoscendola, esplorando i suoi angoli nascosti, camminando per le sue vie (nonostante i tuk-tuk non te lo lascino fare), abituandoti alle sue notti silenziose e ai suoi mattini rumorosi, facendo amicizia con chi a Phnom Penh ci è nato e cresciuto. In una parola, impari ad amarla vivendola. La charming city, come si auto nomina, non ti lascia neanche andare così facilmente...E allora, a presto.
Jewellery is a big thing in Cambodia. Over 3000 people working in the formal economy (the smallest part of this country's economy) are busy with the making of jewellery. Men and women alike like to wear them, and even the pretty Angkor statues have jewellery. At the market, no matter how poor and essential this is, there will always be the jewellery stall. The Cambodia Gems & Jewellery Fair exists since 2009. The most famous mines are in Pailin province (which actually means 'gem') where the best sapphires in the world, the Pailin blue, can be found. Who knew? Given this jewel-culture, it took me by surprise to hear the Khmers passionately debating whether the colour of gold is red or yellow. It's gold, no? No. Red. Or yellow...Lol.
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Il gioiello è tipico di qui ed è un gran business. Circa 3000 persone impiegate formalmente nell'economia del Paese (cioè nella parte più piccola dell'economia domestica!) sono occupate nella produzione di gioielli. Sia donne che uomini adorano adornarsi di gioielli, e persino le statue ad Angkor sono adornate di bracciali e cavigliere. Al mercato, non importa quanto ridotto esso sia, c'è sempre il banchino dei gioielli. La fiera nazionale di gioielli e pietre preziose esiste già dal 2009. Le miniere più famose sono nella provincia di Pailin (che tra l'altro vuol dire proprio 'gemma') dove si trovano i migliori zaffiri al mondo per la loro particolare gradazione di blu. E chi lo sapeva?! E' proprio per questa diffusa cultura del gioiello che mi sono sorpresa quando ho sentito un gruppetto di cambogiani dibattere appassionatamente di che colore fosse l'oro, rosso o giallo. Ma l'oro è color oro, no? No! E' rosso. O giallo...Lol.
During my first week of work, a Khmer colleague e-mailed me and called me Cucinamo, which for me sounded extremely funny because it sounded like cuciniamo, which in Italian means let's cook. In the past months I have put together a highly entertaining list of messed up words. English is certainly an illogical language when it comes to spelling and corresponding pronunciation. But apparently, a Khmer writing English needs extra concentration. 'If you can afford money...' became 'if you can effort money...', 'indigenous people' were called instead 'initiative people' (this I actually like!) and 'thank you for your cooperation' was 'thank you for your corporation'. I confess I had so much fun with this. But to be fair I also made confusion for a long while between the local KTV and TVK, where the first stands for Karaoke TV and is referred to the thousands of karaoke-resto across the country where people go to entertain themselves, especially men, while TVK is the (only) national TV channel, Kampuchea (Cambodia) TV. We all have to learn from each others.
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Durante la mia prima settimana di lavoro, un collega cambogiano mi aveva mandato un'e-mail chiamandomi Cucinamo, che ovviamente era simpatico perché suonava come 'cuciniamo'. Nei mesi scorsi ho messo insieme una divertentissima lista di parole scritte male. L'inglese é una lingua senza logica quando si tratta di come la parola si compita e come si pronuncia, le due spesso non combaciano. Ma a quanto pare, un cambogiano ha bisogno di concentrazione extra quando scrive inglese, altrimenti questi possono essere i risultati: 'If you can afford money...' diventa 'if you can effort money...', 'indigenous people' diventano 'initiative people' (questa in realtá é simpatica!) and 'thank you for your cooperation' era 'thank you for your corporation'! E io a ridere di continuo. Ma per dirla tutta, anch'io ho fatto confusione per un sacco di tempo tra le locali KTV e TVK, dove la prima sigla si riferisce alla karaoke TV (cosí si chiamano tutti quei posti/ristoranti che offrono serate karaoke in tutta la Cambogia e dove la gente, soprattutto gli uomini adorano andare a divertirsi), mentre la seconda, TVK, si riferisce a TV Kampuchea, cioé l'unico canale TV nazionale. Per evitare gaffes meglio imparare gli uni dagli altri!
